青城之幽，不在于喧嚣的游客中心，而在于那些隐于云霞深处、拾级而上的古老宫观。

从圆明宫告别，我们一行三人顺着丈人峰北坡的山道继续上行。此行的目的地是玉清宫。相比于圆明宫，玉清宫的位置更高、更偏。1.5公里的山路不算长，但在草木丰茂的深山里，每一步都踏在岁月的静谧中。

带路的刘道长步履稳健，我和居士紧随其后。脚下的黄泥小径蜿蜒曲折，两旁古木参天。偶尔在泥泞处能看到深深的马蹄印——这山里至今不通公路，所有的柴米油盐和修缮物资，全靠这些骡马一步一个脚印驮上山。此时已远离核心景区，耳畔只有风声和偶尔惊起的鸟鸣，难觅游客踪迹。

山行过半，忽见一处破旧的老农房，石缝间透着荒凉。原以为早已废弃，不料几声稚嫩的犬吠打破了死寂。一名衣着利索的中年大姐推门而出。刘道长好奇上前攀谈，得知这房子虽是搬迁后的闲置房，大姐却是和丈夫租住在此打工的。在这寂静荒山，这点烟火气显得格外珍贵。

翻过山梁，眼前豁然开朗。三岔路口处，右转可登老君阁，直行通往四望观，而左手下行，便是玉清宫了。

站在高处俯瞰玉清宫后院，画面如同一幅古朴的民俗画：一位老道长与一位中年坤道正围坐在木桌前忙活。刘道长远隔山径便大声招呼起来，道门之中，四海一家，更何况他曾在此山修行多年，处处皆是故知。

那位中年坤道，便是玉清宫的当家马道长。早在路上，刘道长就夸她慈悲。去年刘道长曾与道友入山，眼见天黑无处挂单，连走几座道观都遭婉拒，最后正是马道长心生怜悯，收留他们度过了一宿寒夜。

我们从后门进入。院子里，两位道长正忙着包粽子。糯米洁白，粽叶青翠，里面还奢侈地拌入了山里的野板栗和花生。马道长没有我想象中那种飘忽的“仙气”，她挽着发髻，坐在矮凳上，双手翻飞，眉眼间尽是风霜洗礼后的平和与厚道，倒像是一位随和、朴实的邻家阿姨。

听闻我有出家的念头，马道长并没有夸夸其谈，而是说了一番极实在的话。她热心地说可以帮我介绍师父，但直言玉清宫不适合新手修行。她说：“玉清宫苦哇，这里的道士什么活儿都要自己干，种地、挑水、担柴，一点清闲都没有。”这份坦诚，让我对这位修行人的敬意油然而生。旁边的老道长则一言不发，他耳力不佳，只是一心一意埋头包粽子，这份“定力”也是一种独特的磁场。

穿过走廊，便是供奉三清之首的几重大殿。玉清宫始建于明代，层层叠叠，古朴自然。在纯阳殿，我们瞻仰了“药王”孙思邈，相传那本济世救人的《千金药方》便是在此山写就。

站在玉清殿右侧的露台上，远方群山夹道，成都平原隐约可见。露台下，是成片的菜地和茶园，满眼绿意。刘道长说，这些都是道长们亲手耕种的。果然，告别马道长出门时，正撞见另一位道长穿着粗布便服在干重体力活，若不是熟人打招呼，谁能想到这位满身大汗的人竟是出家高道。

青城山的修行，从来不是躲在象牙塔里的玄谈。从唐代罗公远的治国之论，到五代杜光庭的圆融各派；从清代陈清觉的碧洞宗传承，到如今曹明仙道长九十高龄依然精神矍铄的养生功夫，青城道的生命力恰恰在于这种“出世心、入世活”的韧劲。

离开玉清宫时，回望那深山中的脊梁，我终于明白，所谓的“道”，不在高谈阔论中，而是在那盆盛满野板栗的糯米里，在那双沾满泥土的布鞋下，也在那份如邻家阿姨般温暖的关怀里。

未经允许不得转载：养生语 » 寻幽青城玉清宫：山深处的灶火烟霞与草木修行